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发布日期：2024-11-12 06:28    点击次数：119

湖南有句话：“玩在长沙欧洲杯2024官网，吃在湘潭。”

对于这种说法，长沙东说念主嘴上不说什么，躯壳却很淳厚——尤其从地铁三号线纵贯湘潭北站起，湘潭短巷里的长沙伢子呈倍数增长。更有甚者，为了好意思味能可捏续性发展，临走前还要打包些锅饺热卤，才依依不舍地踏上归途。

东说念主是饿着肚子来的，手是大包小包且归的。能在吃食上盖过长沙的风头，湘潭依靠的是投降味蕾的终极火器——家常味。

“湘军起，湘菜兴”。

饮食民俗的造成，老是与当地经济文化密切相关。比方旧时淮扬经济行为弘扬，于是淮扬菜脍不厌细，被称为“商菜”。与之相对，湘菜的发展，则似乎老是与军事行为相关。

晚清时代太平天堂席卷寰宇，曾国藩是湖南东说念主，顺从在长沙磨砺水军，其后这支水师扩编为湘军，在接下来的十多年中转战南北，将湘菜口味传播到各地，也带回其他处所的饮食，故而湘菜也被称为“军菜”。

最早的湘菜俭朴保守，其后几经发展，曾出现过一些诚心诚意的派系，但最终还是回想本源。如今湖南东说念主最离不开的，还是东说念主手一碗的米粉。

湖南米粉 | ©图虫：马多

湘潭的粉，无招胜有招

对于米粉的起首众说纷繁，已不可考。

独一不错细目标是，湖南的米粉种类之多，神色之杂，险些到了一地一俗的进度。而在这个普遍的米粉江湖中，湘潭米粉，无疑是扫地僧般的存在。

湘潭米粉认真本味，不会在配料上贪多，许多吃了半辈子米粉的湘潭东说念主，到临了只点最朴素的肉丝配骨汤。因为鼓胀精炼，汤底的横蛮便无所遁形。用崭新的肉骨头熬煮，肉臊子加龙牌酱油久煨，猪油亦然自家真金不怕火——诚恳的可口，本来不需要什么诀要。

湘潭米粉 | ©湘潭文旅广体

和长沙米粉比拟，湘潭米粉更软、更薄、也更吸汤汁。猪油原汤中滑入烫好的米粉，盖上码子，放葱花，然后加料。

腹地东说念主最心爱的是干辣椒灰，猪油渣和豆腐干也出场率极高。临了一定要加的大轴是煎蛋。蛋在碗里略微打散，高温猪油煎炸成金黄的云，浸泡在汤汁中，酥脆又蓬松。

嗦粉的小店中，要属老少区门口的店交易最佳。门客们嗦粉齐全，上班的、上学的各自散去，打点起一天的生计。

湘潭的米粉老店 | ©湘潭文旅广体

干扣面和刮凉粉

没吃过湘潭干扣面，怎么能说我方是面食喜爱者？

面条是店家我方作念的碱面，且煮的刚刚好，咀嚼时韧性透顶。碗内提前放入用龙牌酱油、猪油等调出的酱汁，淋上肉酱面码，将肉沫和面搅动均匀。

干扣面 | ©湘潭文旅广体

这一步看似精炼，其实很需要耐性，既要保证实时搅动，以防面条粘连变坨，又不成馋虫难耐，急迫地胡搅一气，破裂了酱料与面的鸠合。

门客用长长的大筷子挑起面，空气中坐窝迷漫开激烈香气，刺激得喉头猛咽几下，眼睛仍不忘紧盯着根根分明的面条。

满满一筷子干扣面进口，面条爽滑又劲说念，金黄油亮，每一口都有酱香肉沫带来的巨大幸福。临了的碎面一定要满满卷起，贴着碗底捞起葱花和小料，一口闷！

湘潭的粉面 | ©湘潭文旅广体

不夸张地说，第一口和临了一口干扣面，无可抉剔，唯有叫好。干扣有配一碗汤，用来解腻。可吃得太过干与，就会完全健忘汤的存在。

刚煮好的干扣面 | ©湘潭文旅广体：金子

有些东说念主说刮凉粉和绿豆沙是夏天吃的，可那又有什么关系，能吃爱吃的时代，最要选藏。

凉粉小小一碗，是从凝脂般的粉坯上“刮”下来的，彻亮透亮，像一层冰凌卧在碗里。加黄萝卜丁、花生碎、葱花……尤其爱内部的腐乳汁，湖南的腐乳真的一绝，刚吃进去恍然不觉，但是有种绝顶的品尝。吃完再来上绿豆沙，吃在口中沙沙地甜。

刮凉粉 | ©视觉中国

湘潭胡同多，沿街小店前摆着不少彩色塑料椅子，像儿时的街说念，粉店和面店点缀其中。

它们中的一些也曾开了好多年，还有一些仍带着晴明气儿，但无一例外地有种存眷，肃静在每个清早与夜晚送来扑面的鲜香。

老店的等号一般依靠一个小小的竹片 | ©湘潭文旅广体

湘潭东说念主大多有我方寄望的粉面店，孩提时由父母带着吃，到如今，我方也到了也曾父母的年级，反反复复依旧是这一家。

前几年，许多小米粉店和面店悄然不见，老顾主们确凿连魂都丢了。哪怕始终不缺可口的新店，可终究不是阿谁味。

好在，比及其后的系念千里淀下来，新滋味总会变成老滋味。

湘潭菜的精华，全在遍地可见的苍蝇馆子，环境并不根究，致使很难说有什么肃清，像是瞒哄在贩子中的农家乐，菜色和价钱都接地气。

不少老店干脆连菜单都省去，只留一个磕碰斑驳的小黑板，手写的精炼菜色。隔着玻璃看进去，门客们对着一张小桌欣喜吃喝，门帘吹开瑕疵，飘来鲜辣的复合香气。

湘潭遍地可见的街头小吃，马虎走进一家都不会踩雷 | ©湘潭文旅广体

我和雇主点个鸡爪和猪蹄，雇主却说，你要等等了，这是慢菜。小锅在冒着热气，一篮子还带着泥的崭新蔬菜被送入厨房，秋日氛围下，一股香气当令地扑面而来。

我张口结舌，想起一又友叮嘱的话：湘潭有些馆子，辣椒香菜都我方种，没准当今你碗里的小菜，相称钟前还埋在地里。

荷塘土鸡 | ©湘潭文旅广体

这说念胶原卵白超标菜端上来的时代，我也曾望眼将穿，但是只有一口，就一口，坐窝谅解了总共的恭候。

猪蹄脱骨，软糯的筋头泡在汤里，挟起来在口中一抿就化掉了。反而是鸡爪保留着脆脆的口感，弹牙有嚼劲。两者鸠合完全不腻，况兼鼓胀入味，整说念菜如鱼得水，连汤汁都是稠密的。最妙的是它鼓胀烫，不锈钢大盆满满端上来，冒着热气和白米饭一齐吃掉。

湘潭霸王猪脚 | ©岳塘融媒

晚上本来想不忘想吃“黄鸭叫”，可终究莫得吃到。一位娭毑劝慰我说，不如去吃醉鸡，嘴巴子叼的老口子宵夜必备，一碗米饭打不住。

三黄鸡肉质紧致，树桩子般的案板底盘最稳，受得住斩鸡的纵容。手起刀落要将近狠，出来的切面才整皆漂亮。大火，高温爆香，鸡皮遇热油即可焦黄卷起，然后倒入整整一瓶啤酒，大把的仔姜，大蒜和辣椒洒下去，注入灵魂。

花雕鸡 | ©图虫：随风

醉鸡里不错加配菜，份量不小，经典搭配是花菜、也有东说念主爱土豆或者红薯粉。临了在锅中间倒扣一个装满啤酒的玻璃杯，让啤酒在炖煮的经由中逐渐沁入到肉里中，荒疏出羼杂了麦芽香气的咸辣味，比及进口，又能在辣中寻到一点极微小的甜好意思。

不少门客都是老顾主，城市拆迁后，好多馆子不得不深入支着棚子的衖堂。方针多年的雇主们有不少年岁已高，本想就此不干，可最终还是从头回到灶台前。

于是莲城的夜，烟火还是。

湘潭东说念主的早餐首选——饺饵 | ©湘潭文旅广体

宁可无肉，不可无辣

说湘潭菜，终究还是绕不开辣椒。

辣椒原产好意思洲，西班经纪东说念主将它带回欧洲后传入中国东南沿海，首先被行为不雅赏植物。明末清初时，辣椒来到了湖南，到如今已是三餐必备的一味。

要吃湘潭的辣椒，其实还得看小炒，尤其是和肉炒。辣椒炒肉，上得了酒楼，入得了家常，湘潭险些每个店都有。有的是炒牛肉，有的是羊肉，作念法也不复杂，是以制胜便在辣椒。

湘潭黄荆坪辣椒 | ©湘潭县发布

湘潭的腹地辣椒长得有点像毛毛虫、迂回，皮有些皱。有叫扯树辣椒的、也有叫秋辣椒的，传说越是到了深秋，临了的几波辣椒越辣。到了临了那几粒，能辣的东说念主肚子痛。

将辣椒去籽，其实辣度尚可，与急火消亡煸炒，激勉其异香，是刚刚好勾起食欲的进度。天然精炼，可好多湘潭东说念主难以忘怀的，却唯有这一说念。

剁椒炒肉 | ©《傲椒的湘菜》

更嗜辣的还不错尝尝油炸盐辣椒，晒干的辣椒放入热油后连忙彭胀起来，精炼翻炒几下即可出锅，撒点盐，吃起来嘎嘣嘎嘣，油香油香的。传说毛主席在延安时，拿干辣椒作零食吃，不知是不是这种。

提及来，湖南出名将，湘潭尤甚，不知与辣椒有没相联系。

一碗辣椒炒肉是米饭的绝佳搭配 | ©《傲椒的湘菜》

有种说法，辣椒最早是遗民专属，而难登士绅阶层的餐桌。这话梗概是真的，左宗棠少小寒苦，后虽功勋卓越，依旧亲自简素，唯爱辣椒炒鸡。他缔造塞外时贬责军务，夜半风雪大作，衣冷似铁，仍能端然自若。而先辈于延安，冬季单衣布鞋，照旧兴盛驱驰。

他们又岂是不觉寒暑，无非是胸中有一股烈性在。正如辣本是痛觉，唯中国东说念主能将其纳入五味，甘之如饴。

湖南剁椒酱 | ©图虫：风暴丽丽

不到湘潭，不知湘菜真味。耐心历史与热辣之味在这片地盘上消亡才树立了湘潭的专有魔力，历尽千帆之后，一说念说念好意思食记载下这里的活力与情感。

剪辑/Tasia

文/许鹏宇

图/见文中标注

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